Щиток електричний внутрішній
Щиток електричний внутрішній — це корпус для встановлення модульного обладнання (автоматів, УЗО, дифавтоматів, реле) на DIN-рейку 35 мм всередині приміщення. Він розподіляє електроживлення по групах, забезпечує захист ліній і дає зручний доступ до комутації. У каталозі представлено понад 200 моделей за ціною від 300 до 39000 грн із доставкою Новою Поштою 1–2 дні по Україні. Нижче — як обрати кількість модулів, тип монтажу і клас захисту під свій щит.
Опис
Внутрішні розподільні щитки відрізняються насамперед способом установки і ємністю — кількістю модулів, які поміщаються на DIN-рейках. Від цих двох параметрів залежить і матеріал корпусу, і допустимий вхідний струм.
- Щиток для накладного монтажу — це корпус, що кріпиться на поверхню стіни. Підходить для бетонних і цегляних стін без штроблення, а також для технічних приміщень. Не потребує ніші, але виступає над стіною на 90–130 мм.
- Щиток для врізного (вбудованого) монтажу — це корпус, що утоплюється в стіну. Підходить для гіпсокартонних перегородок і цегляних стін з підготовленою нішею, де важлива естетика. Не підходить для тонких перегородок без можливості зробити поглиблення під корпус.
- Пластиковий щиток — це корпус із полістиролу або АБС-пластику. Легкий, діелектричний, для квартир і житлових приміщень на 12–54 модулі. Краще обрати металевий для гаражів і вуличних технічних зон з ризиком удару.
- Металевий щиток — це сталевий корпус підвищеної міцності. Розрахований на великі вхідні струми (90–160 А) і важке навантаження, для приватних будинків, майстерень і ввідних щитів. Важчий і дорожчий за пластиковий аналог.
- Щиток із прозорими дверцятами або глухими — це варіант кришки корпусу. Прозорі зручні для контролю стану автоматів без відкривання, глухі — для приховування комутації в житлових зонах.
Де встановлюють внутрішні щитки
Квартирний щиток на 12–24 модулі розміщують у передпокої або коридорі — він збирає групи освітлення, розеток, кухонної та санвузлової ліній після ввідного автомата і лічильника. У приватному будинку ємність зростає до 36–96 модулів через більшу кількість груп і резерв під майбутні лінії.
Для новобудов і реновації хрущовок врізний щиток у нішу гіпсокартонної перегородки дає рівну поверхню стіни без виступу — це найпоширеніший сценарій при чистовому ремонті. У зонах із частими відключеннями електроенергії в Україні щиток із запасом модулів дозволяє додати реле напруги, ПЗВ або модуль введення резерву (АВР) без заміни корпусу.
Як вибрати щиток електричний внутрішній?
- Кількість модулів — це ємність DIN-рейок. Рахуйте встановлені апарати плюс резерв 20–30%. Якщо в щиті 8 однополюсних автоматів (8 модулів) і 2 УЗО по 2 модулі кожне (4 модулі) — разом 12 модулів, тож беріть корпус на 18–24. Якщо обрати впритул, для майбутньої лінії не залишиться місця.
- Тип монтажу — це накладний або врізний. Якщо стіна бетонна без ніші, то обирайте накладний; якщо гіпсокартонна перегородка або є можливість зробити поглиблення — врізний для рівної поверхні.
- Матеріал корпусу — це пластик або метал. Для квартири достатньо пластику (полістирол, АБС). Якщо щит у гаражі, майстерні чи зоні з механічним ризиком — беріть метал.
- Вхідний номінальний струм — це максимум, на який розрахована шина і клеми. Лінійка охоплює 50, 63, 80, 90, 125 і 160 А. Якщо ввідний автомат 40 А, то корпусу на 63 А достатньо; для трифазного вводу 380 В з потужним навантаженням беріть 125–160 А.
- Клас захисту IP — це стійкість до пилу і вологи. Для сухих житлових приміщень достатньо IP20. У підвалі, гаражі чи вологому технічному приміщенні беріть IP41 і вище — інакше конденсат потрапляє на контакти.
- Бренд і сумісність — це гарантія посадки модулів. Корпуси Schneider Electric, Hager і Legrand розраховані на стандартну DIN-рейку 35 мм, тож автомати різних виробників поміщаються. Гарантія від виробника на щитові вироби сягає 5 років.
У каталозі задайте фільтри за типом монтажу, кількістю модулів і матеріалом — це звужує добірку до кількох десятків моделей під ваш щит.
Як правильно розрахувати ємність щитка з резервом
Найчастіша помилка — брати корпус упритул під поточну кількість автоматів. Через рік додається лінія на кондиціонер чи бойлер, реле напруги стає двомодульним, і місця вже немає — доводиться міняти весь щит. Закладайте мінімум 20–30% резерву по модулях одразу.
Костянтин Бобилєв, експерт з електрики та освітлення
Що перевірити перед замовленням
- Тип монтажу під вашу стіну. Врізний корпус не встановиться на бетонну стіну без ніші — перевірте, що під обраний варіант є відповідна поверхня.
- Кількість і розташування DIN-рейок. Переконайтеся, що всі ваші модулі поміщаються з резервом, а кришка закривається без зусиль.
- Глибину врізного корпусу. Для гіпсокартонної перегородки перевірте, що товщина стіни вміщує корпус разом з підведенням кабелю.
- Наявність нульової та PE-шин. Якісні щити Schneider Electric, Hager і Legrand комплектуються N- і PE-шинами; за відсутності доведеться докуповувати окремо.
- Вхідний номінал. Звірте максимальний струм корпусу (50–160 А) з вашим ввідним автоматом — він має бути нижчим за межу щита.
Часті помилки при виборі
- Корпус без резерву модулів. При додаванні нової лінії доводиться замінювати весь щиток і переробляти монтаж. Беріть на 20–30% більше модулів, ніж потрібно зараз.
- Пластиковий щиток у вологому чи холодному приміщенні з IP20. Конденсат осідає на контактах, з'являється корозія і ризик витоку струму. Для підвалу і гаража беріть метал з IP41 і вище.
- Ігнорування вхідного струму. Якщо корпус на 50 А поставити на потужний трифазний ввід, шина і клеми перегріваються при тривалому навантаженні. Звіряйте номінал щита з потужністю вводу.
- Накладний щиток замість врізного при чистовому ремонті. Корпус виступає над стіною на 90–130 мм і псує естетику коридору. У житлових зонах при новому ремонті планують врізний монтаж.
Чому ввідний апарат ставлять окремо від групових
У внутрішньому щитку ввідний автомат і лічильник часто рознесені з груповими апаратами по різних рейках або секціях. Це не лише питання зручності: при опломбуванні лічильника доступ до групових автоматів має лишатися вільним, інакше будь-яка заміна автомата вимагатиме виклику постачальника для зняття пломби.
Олена Бобилєва, спеціаліст з електроустановчих виробів і автоматики
Вибір внутрішнього щитка починається з кількості модулів і типу монтажу, а не з ціни чи бренду. Закладайте резерв 20–30% по модулях — це дешевше, ніж заміна корпусу при додаванні лінії. Для квартири підходить пластиковий корпус IP20 на 12–24 модулі, для приватного будинку — металевий на 36–96 модулів зі струмом до 160 А, а для вологих приміщень — IP41 і вище. У каталозі фільтр за типом монтажу, ємністю і брендами Schneider Electric, Hager та Legrand швидко виводить на потрібні моделі під ваш щит.
Інформація актуальна на 2026 рік.
Питання та відповіді
Щиток електричний внутрішній — це корпус для встановлення автоматів, ПЗВ, реле та лічильника всередині приміщення з класом захисту IP20 і вище. На відміну від вуличних боксів (IP54–IP65), він не розрахований на пряму вологу, пил і перепади температур. Внутрішні щитки ставлять у квартирах, коридорах, на сходових клітинах, у технічних нішах. Корпуси бувають для врізного (вбудовуються в стіну) і накладного монтажу. Для житла зазвичай беруть пластик IP20–IP40, для котелень і підвалів — металеві з вищим захистом.
За монтажем розрізняють врізні (вбудовані) і накладні моделі. Врізний щиток встановлюють у нішу в стіні, його лицьова панель майже врівень — це акуратніше виглядає в квартирі, але потребує штроблення під глибину корпусу. Накладний кріпиться на поверхню стіни і простіший у монтажі, актуальний для бетонних чи цегляних стін без ніші, гаражів, технічних приміщень. Врізний логічно закладати ще на етапі чорнового ремонту, накладний — коли стіна вже готова або немає можливості довбати.
Рахуйте за кількістю автоматів і ПЗВ плюс запас 20–30 відсотків на майбутні групи. Один однополюсний автомат займає 1 модуль (DIN-рейка по 17,5 мм), двополюсний — 2, ПЗВ і дифавтомат — частіше 2 модулі. Для однокімнатної квартири зазвичай вистачає 12–18 модулів, для дво-трикімнатної — 24–36, для будинку з трифазним вводом — від 48 і більше. Типова помилка — брати щиток "впритик": через рік додаєте бойлер чи кондиціонер, і ставити автомат нікуди. Краще закласти один-два вільні ряди одразу.
Орієнтуйтесь на ввідний автомат: для однофазної квартири це зазвичай 40A, 50A або 63A, для трифазного приватного будинку — 80A, 90A, 125A чи 160A. Сам корпус щитка номінального струму не "має" — його визначає вводна апаратура і шини. Шина PE/N і клеми повинні витримувати струм вводу з запасом. Для квартири в новобудові з виділеною потужністю 10–15 кВт практично завжди достатньо вводу 50–63A. Переріз ввідного кабелю і номінал автомата підбирайте за ПУЕ під реальне навантаження.
Усі три бренди — середній і преміум-сегмент з повною лінійкою врізних і накладних корпусів під DIN-рейку. Schneider Electric (серії Easy9, Resi9) — найпоширеніший баланс ціни й якості, легко докуповуються автомати тієї ж екосистеми. Hager (Volta, Golf) цінують за німецьку якість пластику й продуману ергономіку клем — частий вибір електриків під "чисту" збірку. Legrand (Practibox, Ekinoxe) гнучкий за модульністю і дизайном лицьових панелей. Принципово за надійністю вони близькі; різниця в зручності монтажу, доступності аксесуарів і ціні конкретної серії.
Для сухих житлових приміщень достатньо IP20 — захист від дотику пальцем до струмовідних частин. У коридорах, кладовках, на сходах беруть IP30–IP40. Якщо щиток стоїть у ванній зоні, котельні, підвалі чи неопалюваному гаражі, де можливі вологість і конденсат, потрібен металевий корпус IP44 і вище. Типова помилка — ставити пластиковий IP20 у вологе приміщення: усередині осідає конденсат, окислюються контакти. Для таких місць це вже категорія захищених боксів, а не звичайний внутрішній щиток.
Корпус кріплять так, щоб ввідний автомат був на висоті близько 1,4–1,7 м від підлоги для зручного доступу. Усі кабелі заводять знизу або зверху через ущільнювачі, маркують групи, нульові й захисні провідники розводять по окремих шинах N і PE. Найчастіша помилка — економія на перерізі шин і відсутність маркування: через рік уже ніхто не пам'ятає, який автомат за що відповідає. Затягуйте клеми моментом за інструкцією і перевіряйте протяжку через кілька тижнів — мідь "тече" під навантаженням. Монтаж щитка з вводом понад 63A краще довірити кваліфікованому електрику.
Корпус щитка служить десятиліттями — пластик і метал не зношуються, ресурс обмежує переважно апаратура всередині (автомати, ПЗВ розраховані на 10 000–20 000 циклів спрацювань). Замінювати щиток варто, якщо бракує місця під нові групи, корпус не має заземлюючої шини, стоїть застарілий пакетник замість автоматів або немає ПЗВ на вологих лініях. У старому житловому фонді радянські щитки часто не відповідають сучасним вимогам ПУЕ щодо селективності й захисту людини — це привід на повну заміну при капітальному ремонті електрики.
Різниця залежить від кількості модулів, матеріалу корпусу, бренду й комплектації. Простий пластиковий бокс на 6–12 модулів коштує від 300 грн, тоді як великий металевий щиток на 48–96 модулів від преміум-бренду доходить до 39000 грн. На ціну впливають якість пластику чи фарбування металу, наявність дверцят, замка, DIN-рейок і шин у комплекті, IP-захист. Порожній корпус і повністю укомплектований "збіркою" щиток — це різні цінові категорії. У продажу понад 200 моделей, тож реально підібрати під конкретну кількість груп і бюджет.
Понад 200 моделей внутрішніх щитків Schneider Electric, Hager і Legrand є в наявності, з відправкою Новою Поштою за 1–2 дні по всій Україні. Ціновий діапазон — від 300 грн за компактний пластиковий бокс до 39000 грн за великі металеві щитки під трифазний ввід. Перед замовленням варто визначитися з типом монтажу (врізний чи накладний), потрібною кількістю модулів і номіналом вводного автомата — це звужує вибір до кількох конкретних серій і прискорює підбір.